Миналата година една от шегите в модата беше, че всеки дизайн може да бъде преосмислен, ако към него се добави панделка.

От дънки до обеци и дори маратонки - светът беше залят от грижливо завързани джуфки, а дизайнерът, който наложи властта им, беше Симон Роша.

Откакто дебютира с едноименния си бранд през 2010 година, талантливата възпитаничката на Central Saint Martins в Лондон постепенно се превърна в любимка на модните ентусиасти заради непоколебимия си вкус и свеж поглед.

Нейният закачлив подход към дизайна успява да съчетае традиционно "момичешката" естетика със съвременните стандарти в луксозната мода, създавайки стил, който е едновременно кокетен и ненатрапчив.

Затова, когато в края на миналата година от Jean Paul Gaultier обявиха, че тя ще бъде гост-дизайнер на следващата им колекция висша мода, бяхме повече от нетърпеливи да видим как Роша ще успее да обедини типичния Jean Paul Gaultier стил със собственото си виждане за нещата.

Креативността на Симон успява да грабне частичка от най-доброто от двата свята и да намери пресечната точка между нейните впечатляващи и обемни дизайни с волани и прилепналите очертания с корсети на Jean Paul Gaultier.

Триумфът на Роша, представен от красиви силуети и щедро количество панделки, е в галерията ни.

Джон Галиано избра Pont Alexandre III за място на модното шоу на Maison Margiela, чийто творчески директор е. По-точно, действието на неговата приказна драма (и нищо по-малко) се развива под него.

Така творческият директор на Maison Margiela ни потапя в самата атмосфера на Париж с полуприкритите заведения за нощен живот, където светлините са едва доловими, дъските на пода са слепнали от годините, а публиката е най-разнообразна.

Шоуто (ако беше шоу?) бе открито с изпълнението на Lucky Love на песента „Now I don’t need your love“. Художникът Пат Богуславски работи върху „потапящото представление“ (счупената походка на моделите е негово дело), ​​а Пат Макграт е отговорна за кукления грим.

Тази вечер всички наблюдаващи станалото бяхме върнати няколко десетилетия назад и видяхме 100% Галиано - с неговите герои (от жени с компрометирана добродетел до аристократки, които по волята на съдбата се впускат в този „празник на живота“).

Това беше истинска театрална постановка, която, според самия Джон, започна с портретите на Брасаи от 20-те и 30-те години на миналия век, изобразяващи ъндърграунда на парижките улици и клубове в часовете на нощта.

Във всичко това определено имаше повече Галиано, отколкото Маржела, но това не направи ефекта по-малко зашеметяващ.

Голи гърди и прозрачност, увита в перфектно скроени палта; корсети, носени на голо тяло; бинтовани крака и скъсани чорапогащници; луди шапки и якета с активни рамене, сякаш обвити в паяжина.

Ежедневните дрехи в изтънчената версия на висшата мода? Valentino го може перфектно.

Поради тази причина няма по-подходящо пространство, на което да бъде представена колекцията на Valentino за висшата мода за Пролет/Лято 2024.

Площад “Вандом” в Париж е място на фантазията. Всеки негов ъгъл - от хотел “Риц” до Наполеоновата колона, поставена в центъра - разказва история за величие.

В салона Place Vendôme privé, Пиерпаоло Пичоли създаде истинско модно пиршество. Върху патладжанения килим на главната зала, Valentino преподаде урок по майсторство в кутюра.

Ясни по форма, дрехите на марката са перфектният начин жената да изрази себе си.

Пичоли виртуозно използва висшата мода, за да предаде на публиката свещения процес на шиенето на дрехи.

Той отново потвърди, че модата не просто е израз на стил, а е основна форма на изкуство, която трябва да бъде уважавана и ценена.

В речта си след ревюто, Пиерпаоло напомни, че кутюрът е парад на интимността за разлика от готовата мода: "Тя е направена специално за вас, така че е най-личното преживяване".